她用10年时间让来自甘南的围巾惊艳世界!

　　间隔年是近年来被大家渐渐所熟知的词，本文即将说到的德清也许某些读者在早些年通过各种渠道知道过她的名字，而今天小编带你走近了解更深一层的她。

　　安多高原，位于青藏高原东北部。安在藏语里实发“阿”音，《多麦佛法源流》中说阿庆岗嘉雪山和多拉山的第一个字，构成了安多。藏族自古就有说法——“卫藏法区，康为人区，安多马区”，“安多马区”显然概括出了其游牧文化的特征。

　　佐盖多玛乡仁多玛村就是一个位于安多游牧乡（中国甘肃省甘南藏族自治州）的小村庄，海拔3400米左右。共有1500名居民、6000头牦牛和20000头羊生活在这一片辽阔的牧场上。村民们世世代代过着游牧的生活，逐水草而居，基本靠自然环境生存，哪里水草肥美,他们就游牧到哪里。日子安逸却一眼就望到边。

　　那一年的德清只有堪堪22岁，刚刚拿了双学位（电影学和东亚社会研究）。她的父亲是位来自西藏的作家，母亲Kim则来自一个富有的希腊家族，是位热爱摄影的人类学家。混血给了她深刻的五官。她的童年在外祖父的法国酒庄度过， 18岁前就已经随父母周游欧亚大陆。同学们都沉浸在努力找工作的氛围里，虽说纽约本身就有大好的电影业等着她。但她隐隐感到，这段好光阴，可一不可再。她的母亲也鼓励她说：你应该做些更有意义的事情！不如去藏区拍一部纪录片。

　　于是她的间隔年和所有的同学都不一样，她就这样，一个人一台机器，从纽约跑到藏区。或许是对父亲的故乡有责任感和好奇，她努力像个当地人一样，臃肿的大棉袍、未发酵的青稞面，四处游荡了几个月。但那部纪录片并未完成，多年后，她害羞的说：当时藏区充电太麻烦了。

　　可是人生就是这么奇妙，每一步的见闻都不是无用的。看似不经意的间隔年，改变了她的一生。源于Kim交给她的一个任务——去藏区寻找一种叫Khullu（库）的牦牛绒。

　　Khullu是牦牛身上最纤细的、在头颈附近的绒毛。早在上世纪90年代。Kim就从一位拉萨裁缝行会的老人口中，听说过这种牦牛绒，代表着藏族贵族的衣着品味。Kim想也许可以在高原做作坊，把牦牛绒加工成精美的围巾、披肩。

　　于是德清来到甘南，我们上文说到的，佐盖多玛乡仁多玛村，德清找到父亲以前的旧交Amchotsang一家，打算说服他们加入自己的计划。

　　这时候她才发现，不同于拍纪录片的旅居，真正想融合，才不是换件衣服吃点青稞面就可以获得藏民的信任。对于牧民来说他们的最大财富全部来自自然，土地、草原、矿藏……生活无非是从夏季牧场和冬季牧场之间的永恒循环。村子通往外地只有一条路，不管外面的世界怎么变化，牧民们都有自己固有的步调。想吃就吃，想睡就睡，想走就走，天苍苍野茫茫造就了牧民自由自在的个性。

　　“牦牛绒可以走向国际”“上班是朝九晚五”“不识字不怕，可以入职培训”。这些话对于牧民来说简直是天方夜谭。

　　德清20出头的年纪、白皙的皮肤、只会爸爸教给她的藏语，因为藏语的区域性在当地却无法顺畅交流，都让她举步维艰。

　　没有人相信她可以坚持下来。德清用了将近一年的时间说服了Amchotsang家族的次子——桑吉，一个不识字的藏民，成为了自己工坊的第一个员工。

　　在牧民心目中，牦牛采毛又麻烦又不赚钱，底绒的采集则更加麻烦。因为“库”是不能用剪子剪的，只能每年春季在其自然脱落的过程中用手一点一点去扒。这层底绒非常细，直径小于 20 微米，长度为 3.4 至 4.5 厘米。最好的“库”产自两岁大的牦牛，牧民们称这些小牦牛为“亚日”，每头亚日，每年只能产出大约 100 克左右的“库”。

　　德清想，抛开材料本身的特性，牦牛绒更罕见，羊绒早已司空见惯，相比之下拥有藏文化色彩的牦牛绒听上去更有吸引力。一条牦牛绒制作的围巾在奢侈品网站的售价从数百至上千欧元不等。

　　于是在2007年，一座新厂房在仁多玛村建起来。德清用了7个月的时间，帮助桑吉和妻子从文盲变成日多玛村第一批会简单英文、计算复杂织数的员工。她与未婚夫Yidam和桑吉夫妇一起，去东南亚国家学习纺织技术。而后，又有16个“大胆”的村民加入进来。

　　相比于其他少数民族，藏族人其实并不是以擅织布闻名的。过去牧民们只不过是把织布当做冬季不能游牧时的消遣活动，作品也更偏向于实用性高的日常消耗品而缺少艺术性。而德清坚持以最古老的方式手工制作各种布料，所以工坊必须对每一个员工从零开始培训，大约需要六个月时间。并请来尼泊尔纺织大师撒哈教授工人。

　　按照不同的制作工序，工坊被划分为绒变线、两股变一股经线、绕线、上机、纺织、检验、染色和整烫等等不同工序，每个工人都有机会尝试各个工序，然后找到最适合自己的岗位。也有熟练工在几个工序中随意切换。

　　德清不再是一个热爱惊悚小说和推理美剧的电影系毕业生，她要尝试去算清每一笔账，去学习做一个商人。然而经常收到一些不礼貌的问题，为什么made in china还要这么贵？是啊，人人都觉得中国劳动力便宜，德清说，我们不是血汗工厂，是要合理支付薪酬的社会化企业。即使不赚钱，也要维持工厂正常有序的可持续经营。

　　她终于还是逐渐征服了欧洲市场，第一年，德清给日多玛村带回了两个品牌分别300份的订单，逐渐地，2009年的经济危机之后，Hermès、Balmain、Sonia Rykiel、Lanvin和Haider Ackermann等品牌也逐渐接受了这个万里之外的村庄提供的产品。

　　工坊坚持只雇用本地人，“老弱病残妇”优先。起先，只有几百块工资，牧民对于工作也没有心理准备，家里条件好一点的都不肯来。目前，已经有上百名多的员工，其中多数为女性。工厂包餐、关系简单、做事没有后顾之忧，工资也是以前的几倍，变成大家想进都进不来的香馍馍。

　　德清一直坚持纯天然，所以尽可能地让设计简单，原材料才会凸显出来。她认为她贩卖的不是牦牛绒这种珍惜材料，也不是关于藏区的情怀，而是一种生活方式。正在消退、不可复制的手工时代，以及“反快时尚”—— 衣物能像从前一样能够传承。她坚持用自己的工人做模特。自己拍照。

　　现在工厂男职工会看NBA打篮球，女职工会用AppStore最新上架的APP。这些改变都是德青带来的。

　　如今德清已经32岁了，是两个美丽女孩的母亲。大女儿诺增已经6岁了，有发泄不完的精力，两颊有藏族女童的绯红色，英文藏语同样流利。有着男孩子帅气性格的小女孩在中国西藏与美国的两种文化里成长，是高原的孩子王，不论男孩女孩都喜欢和她一起疯。三岁的小女儿则是安静甜美，敏感天真。

　　像所有全职妈妈一样，德清不得不在工作和家庭之间盘恒。给大女儿请了美国外教，小女儿则经常让爸爸带去夏河照顾。孩子们都自由自在地生长在一望无际的草原上了。德清想，等她们长大自己选择，在草原还是纽约，抑或别的什么地方，总之这里是家，但是之后的人生还是自己走。

　　也许有人会说，当代社会日新月异，看似一成不变的匠心有什么用？很多人脑海里有着无数灵感，想得多做得少，但匠人不是。匠人把灵感变成现实，期间万般艰难困苦，都是为了把脑海中的想象展现在天地之间。这是匠人们特有的技能。

　　匠心也不是自我封闭，而是乐于分享，把手艺传承开去，一条小小的围巾每一寸都有手的温度，它只是半成品，等待主人让它完整。这才是艺术真正地拥有生命力。